燃烧着的火和飘着的灰-第48章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
，不如不来。
这时导游过来，大家都反应了一个情况，大家都没有睡着，或者没有充分睡眠。
她说，这是正常现象，不必过于多虑，学会慢慢适应。今天的行程就游布拉达宫和大昭寺。
原来，到西藏旅游并不是什么休闲旅游，而是体验式的旅游，来体验高原反应的。
因为高原反应，嘴唇发紫，嘴巴张着，就像被潮水冲到岸边的鱼儿一样的表情，早餐自然也就没有多大胃口。
导游要求大家多少吃一点东西，如果实在感到呼吸困难，可以叫她买氧气瓶。
于是，电视台的女孩子和感冒的司机都备了氧气瓶。
＇神秘、纯洁的布达拉宫＇
布达拉宫据拉萨饭店不远，车子过去只不过十来分钟。
布达拉宫并不高，这座山叫红山，离平地不过就二百来米，但是在世界屋脊的二百来米，对于我们这些人来说，也并非可以一口气爬到山顶的。
到了布达拉宫的售货亭门前，站着许多藏族人，他们有的卖藏饰品，有些人是要钱的。这些藏饰品几乎全部是假货，很粗劣，但价格并不贵，大多在十来块钱；要钱的，面值也不要太大，只要一角就够了。不过，这些藏族人不要一角的硬币，在拉萨硬币不在市场上流通的。
走进拉萨布达拉宫摆脱这些藏族小商贩和要饭的，还要费不少功夫。
雄伟的布达拉宫矗立在红山，异常雄伟、神圣，像巨人一样俯视着芸芸众生还有整个拉萨市。我们沿阶而上，发现山脚放了不少刻藏文的片状石块，问导游，导游说这些都佛经。藏族人是神秘的，是自然之子，他们对宗教的信仰是虔诚的。看着布拉达宫的墙体，白色，纯白，像牛奶一样白，分外醒目，据说这白色是酥油从上浇灌而下形成的，所以表面有些滴落状。
几经曲折，慢慢上升，肺叶舒张，终于到了布达拉宫的东大门，眺望东方，想想那个沿海城市——杭州，我想说一句，这里虽神圣，但是杭州才是我的家。
我一进入布拉达宫，恍似进入神界，与世隔绝了，也说不出什么的滋味。神圣吧？未必，西藏对我来说简直是异域，不同的文化，特别是对藏人对佛教的虔诚的姿态，看着他们给供奉佛像和死去的*的香台添酥油，还有喇嘛们将酥油浇在藏民头发上，总觉得我是外人，融不进这种藏秘的氛围中。
我们从东门进入东平台德阳厦。平台旁边有一个厕所，奇高无比，你小便完，出了门口说不定小便还没有坑底。厕所很老式，倒也不是很臭，大概这是藏教的圣地，周围萦绕着藏香和酥油的味道吧。东平台上聚集众多藏人和游客。火红的脸的藏人手摇转经轮，口中念念有词；好奇的游客纷纷拍照留念。过去每逢喜庆节日，总要在此举行跳神和歌舞表演。
我们由东平台扶梯直上就进入东大殿。
东大殿是白宫最大的宫殿，清朝驻藏大臣曾在此为*喇嘛主持坐床、亲政大典等仪式，是西藏地方进行重大宗教、政治活动的地方。东大殿上印有佛手印，黄褐色掌纹如云朵盘旋反复，看上去年代十分久远，导游说这是当年五世*喇嘛亲手留在墙上的掌印，非同小可。我们端详了半天，只觉得掌纹过于精致规则，不像人体所能拥有的模样，倒像是画上去的。里面人太多，过于拥挤，空气中充满了藏香和酥油味道，里面曲曲折折，好像一个巨大的迷宫，廊道内雕梁画栋，满布壁画，对于这些壁画还有各个佛像，根本没有时间去细细观察，只能作走马观花式的游览。
走到中央便是红宫（红宫东西两边是白宫），红宫内环绕正殿共有八大祭堂，每一祭堂各有一座灵塔，在这些灵塔中，以五世*的灵塔最为壮观。这是一座修建在大殿里上下贯通３层楼高的大金塔，高１４。８５米，塔形类似通常的佛塔，只是从上到下全部用黄金包镶，外镶无数宝石。仅此一塔就用了１１万两黄金。塔身全部用金皮包镶，通体饰以珠宝玉石镶嵌的各种图案。
不过，在民间更具有传奇性的并不是五世和十三世*喇嘛，恰恰是短命的六世*喇嘛仓央嘉措，他只活了短短的25年，是上层统治阶级争权夺利的牺牲品，就位没多久就被迫流浪他乡，先后流落于青海、甘肃、蒙古、四川、卫藏、甚至印度、尼泊尔等地，相传曾当过乞丐，送过尸体，生活条件极其恶劣艰苦。传说他最后在被解往北京的途中遇害。民间流传的并不是他的*经历，看重的是他是一个情圣，一个诗人。仓央嘉措家中世代信奉宁玛派（红教）佛教，宁玛派教规并不禁止僧徒娶妻生子。而*所属的格鲁派（黄教）佛教则严禁僧侣结婚成家，接近妇女。仓央嘉措不仅不受教规的约束，反而以宗教领袖的显赫身份，特立独行，百无禁忌。据说八廓街的黄房子正是微服出行的仓央嘉措以少年宕桑汪波的名义与情人幽会之处，而由此他写出了许多缠绵的情诗。这些经历让我想到北宋的徽宗皇帝幽会李师师的情节。
红宫的最高层叫“萨松郎杰”，殿内供有乾隆帝画像及皇帝牌位。清代，各世*每逢藏历年初一和皇帝过生日都要来此朝拜。在白宫的最高处，有历代*喇嘛生活起居的东西两套寝室，分别称东、西日光殿，内设经堂、客厅、经室、卧室，陈设非常豪华。
我们在布达拉宫里转来转去，晕头转向，到处都是瑰宝，等我们到山底下，导游要我们到布达拉宫广场上仰望布达拉宫。
布达拉宫的太阳暖洋洋的，人也像藏狗一样，伸伸懒腰，觉得时间已经并不重要，阳光下的布达拉宫更是神圣。天空像希腊爱琴海一样碧蓝。最纯洁的颜色下，布达拉宫似乎昭示着什么。
参观完布达拉宫，我们就去吃午饭。
吃好午饭，我们回到拉萨饭店午休了1：30小时，然后出发到大昭寺。
＇朝圣之地大昭寺＇
下午三点钟，我们一行到了大昭寺。拉萨有两个地方，是你不得不去的：一个是布达拉宫，另一个就是大昭寺了。
在藏民心目中，大昭寺是个最神圣的地方。这个寺庙承载历史的记忆，记载了文成公主与松赞干布为后人留下的不朽的丰功伟绩；也承载着一代代人对来世的向往与对佛、对神的敬畏和忠诚。站在大昭寺的正门外，人群攒动，这里有着比布达拉宫更多的藏民，周围燃烧着的浓浓的酥油，烟雾缭绕，天空一片灰白，满是酥油香味。细心而好奇的你，时不时会发现，藏民背着香袋，向香炉里洒着桑叶、松枝，还有一大片虔诚的朝圣者行着五体投地的磕头礼，大昭寺门前的一块块石板，早已被他们磨得平滑、光亮。或许这时候，你才明白什么叫做信仰，什么叫做虔诚。
买了门票，跟着导游先进入宽阔的露天庭院，这里曾是规模盛大的拉萨祈愿*会的场所。届时拉萨三大寺的数万僧人云集于此，齐为众生幸福与社会安定而祈祷，同时还举行辩经、驱鬼、迎诸弥勒佛等活动。由庭院进入大殿，大殿里供奉的是唐朝文成公主带入藏地的佛祖释迦牟尼12岁等身如意宝塑像，因他是由佛祖亲自主持开光加持的，独一无二，显得无比的珍贵。释迦牟尼佛堂是大昭寺，也是朝圣者最终的向往，所有的朝圣者无不以今生能够亲见、膜拜为最大的福报和解脱。
走出大殿外都是转经筒，拉萨传统的转经路有三条，沿大昭寺大殿一周为小转，沿八角街一圈为中转，沿林廓路一绕为大转（约十公里），此三条转经路，都以随文成公主进藏的释迦牟尼像为中心。我们这些游客入乡随俗，在大昭寺完成“小转”。
我们转到门口，原以为大昭寺已经参观完毕，谁知大昭寺可以登上大昭寺的楼台。我们兴致勃勃地登上了楼如，那镏金的金顶迎面而来，听导游说结合了唐代、尼泊尔、西藏的建筑特色。在阳光下金顶熠熠生辉，金光闪闪，煞是壮观。当你一转身，就可以看到拉萨最世俗的八角街就在眼皮底下，而另一个西藏人心目神圣高地布达宫也映入眼帘。
我们匆匆拍了几张照片，就急着想到八角街去掏旅游品。
八角街满是卖旅游的铺子。听导游说，买卖的人大多是藏民，买东西时必须确定自己喜欢，确定想掏钱，才可以讨价还价，要不然还好了价格，突然反悔不想买的话，这些藏人会找你麻烦。我听到这些不由害怕起来。藏人都是佩刀的，而且非常团结，说得不痛快，他们拔刀相见，一涌而上，而你手无寸铁，明摆着要吃亏。
我跟着人群，满脸堆笑，藏人倒很热情，拉着我要买他们的东西。我说，我只是随便看看，不是来买东西，一个藏人还特意拉我到他铺子面前说，“老板，已经下午五点钟了，还没有过生意，我这里的东西都是手工艺品……”
我抬头一看他的脸，一条刀疤爬满了半个脸。我心里顿时感到凉飕飕的，连忙说，“我没有钱，也没有我喜欢的……”
我走开了，他看了看我，笑嘻嘻的说，“很便宜的，你看中了，你说价格。”他说着拿出几把做工非常粗劣的藏刀。
我盛情难却，看了看几把藏刀，然后为难的说，“不喜欢，不喜欢藏刀。”
这个藏族人还很会做生意，说，“老板，到西藏两样东西一定要带，一是藏刀，二是藏天珠，你不喜欢，你可带给你朋友，还有你老婆。”
我还是一脸无奈的笑，“我不喜欢藏刀，我只是来旅游的，不是来购物的，”边说边退，“你去问问其他的人吧。”
我后来碰到几个同行的，都是几个男同志，这时我看中了，一个西藏的法器，想想也喜欢，便问起价格来。
我指了指法器，“多少钱？”
藏人看了看我，“430元。”
“太贵了，”我说，“我就80元。”
他突然不说话了，跟着其他人做生意。
我想80元可能买不到吧，于是走开了。
谁知走了几步，他叫我，“120元，亏本买给你了。”
我继续走。
“老板，这样，我们折个中，100元。”
我开始笑了，立即掏出100元给他，拿起法器就走。
刚走了十多步，那个带刀疤的男人追了上来说，“你没有钱，没有钱，怎么买了这个法器？老板，我这里有很多法器，你过来，跟我来，我便宜买给你，50元。”
我摇摇头。
“其实这个东西进价只要25元就够了。”他悻悻的走了，留下了这么一句话。
我想自己砍价已经够心狠的了，谁知还是被宰了。
走出八角街，导游带我们到了另一家饭店吃晚餐。
餐毕回拉萨饭店就寝。睡之前，导游告诉我们明天一早出发到日喀则，要经过一段海拔5400米的山路，大家觉得有必要就准备几瓶氧气，以备不时之需。我想自己可以应付过去。后来问问价格，两瓶氧气只要25元，也就向导游订了两瓶。
这是第二个晚上，和昨天比起来，相对适应了。但是还是感到呼吸急促，特别口干，而后脑勺疼痛有所减轻。
第三天
7点起床，头疼明显减轻，大概昨晚睡得比较好，身体没有多大反应了。
7点半用好餐，把行李放拉萨饭店的行李房里�
